三面加泰罗尼亚

卡达克斯

2015年5月,11天,2场演出,1场为期4天的音乐节,巴塞罗那、赫罗纳、Púbol、Portbou、菲格拉斯、卡达克斯、Portlligat,第二次来西班牙,纯粹加泰罗尼亚之旅。

梦幻之都——巴塞罗那

第一次去巴塞罗那的时候,被整个城市的青春活力和现代性所吸引。那莫不过因为我们去了春声音乐节、米罗之家、CCCB,混迹于大学城区、市场里,滑板少年集中地和海滩边。高迪那一辈的建筑师改观了整个城市的面貌。绚烂的现代艺术和上世纪的几次城市规划,加上西班牙人的热情爱玩天性,让这个城市显得异常梦幻,特别适合生活玩乐。这往往也是巴塞罗那给初来乍到游客的第一印象。

人脸控该是很迷恋高迪的魔幻曲线。

米拉之家
米拉之家
米拉之家
米拉之家
图/米拉之家的屋顶

巴特罗之家
图/巴特罗公寓屋顶

或者动物控。

巴特罗
图/巴特罗之家屋顶

或者曲线控。圆形、马鞍面。

米拉之家
图/米拉之家外立面

米拉之家
图/米拉之家窗户

巴特罗之家
图/巴特罗之家的扶梯

巴特罗
图/巴特罗之家的窗户

巴特罗之家
巴特罗
图/巴特罗之家的天井

巴特罗之家
巴特罗之家
巴特罗之家
图/巴特罗之家的装饰

巴特罗之家
图/巴特罗之家的完美曲线

巴特罗之家
巴特罗之家
图/巴特罗之家的花园阳台有着典型的加泰罗尼亚彩色拼贴瓷砖风格

高迪的建筑是巴塞罗那人最多的地方。每个地方都排着长队。巴特罗之家的内部家具全部搬走,换做人手一台手机看虚拟现实。米拉之家也掏空得差不多了,主要就是看个屋顶。每个高迪建筑的高迪展览内容大同小异,看一下圣家族大教堂底下博物馆即可窥视全貌。

曾经免费开放的古埃尔公园如今核心建筑区域封起来卖票。这样也还是排着长长的队伍。

古埃尔公园
图/游人如织的古埃尔公园

古埃尔公园
古埃尔公园
古埃尔公园
图/古埃尔公园吹泡泡

古埃尔公园
图/古埃尔公园曾经的蓄水渠

古埃尔公园
图/古埃尔公园附近“游客滚回家”的涂鸦

更推崇巴特罗之家隔壁的阿玛特耶之家。限流的参观方式使得其每次只有10人,不会人多得发晕。不会像米拉之家屋顶那样,有那么多人忙着拍照,用中文对你说“让一让”。限流还意味着阿玛特耶之家的内部家具都完好地保存着,而非空架子。

巴特罗之家
图/巴特罗之家和阿玛特耶之家紧挨着的外立面,有着截然不同的风格

巴特罗之家
图/巴特罗之家的灯

阿玛特耶
图/阿玛特耶之家的灯

阿玛特耶
图/阿玛特耶之家

加泰罗尼亚广场
图/加泰罗尼亚广场疯狂的鸽子

CCCB那阵子正好在办温弗里德·格奥尔格·塞巴尔德(W.G.Sebald)的展览。大量其他年轻艺术家呼应、反馈塞巴尔德作品内容或主题的艺术创作。只看过《奥斯特利茨》一本的我表示不能完全理解其中的梗。

Sebald
图/展览入口

Sebald
图/车站老照片是塞巴尔德小说中惯用手段

哥特和神秘派——巴塞罗那、赫罗纳、卡达克斯、Portbou

但只要换一些地方去,加泰罗尼亚就能呈现出截然不同的风貌。此次前往巴塞罗那,翻开俄航充斥反法西斯胜利宣传的机上画册,看到Nick Cave演出广告,仿佛暗示着什么。随后就在俄航飞机上偶遇好几位哥特装扮的少女。浑身黑色服装配黑色眼线和花哨的纹身。哥特总是能在最炎热的时候依然保持一丝不苟的发型和可以用来参加葬礼的层层黑色。

俄航
图/2015年5月的俄航画报以反法西斯胜利70周年为主题

巴塞罗那
图/巴塞罗那哥特区街头毕加索涂鸦改编版

巴塞罗那
图/巴塞罗那哥特区街头橱窗里的猫

巴塞罗那
图/巴塞罗那CCCB附近的涂鸦

我们这回的住处之一位于哥特区。出了地铁站便在错综复杂的小路中迷路。这些汽车很难通过的小路蜿蜒曲折,街头是滑板少年,墙上满是涂鸦。一小片沙地市民健身中心,璀璨的阳光,从中世纪遗留下来的哥特建筑。这和上回圣家族教堂北面宽敞明亮的新小区气质完全不同。任何一个角落里都可能忽然跳出巫师和绑匪,每家店铺的卷帘门都是一副不惊死路人不罢休的模样,在关门的时候力争夺人眼球。我们不断迷路。路过两次家门口的冰激凌店Shanti Gelato,就吃了两次。再次来到圣卡特琳娜市场(Mercat de Santa Caterina),总算进了去,又果然迷失在款式繁多的火腿和红酒中。

市场内的迷幻状一点不亚于市场闻名遐迩的彩色迷幻波浪屋顶。随后几日周末早上爬起来逛街头肉类便利店和红酒店,同样无从下手。结果在书店用和国内差不多价格买了一袋樱桃,躺在沙发上看着房东留下的冯内古特,剪着贴纸,一口一颗,一颗接一颗。这栋公寓也是奇特,看音乐节四天,天天迷路。巴塞罗那地铁出口只写路名不写编号,而这是一条很长的大街,从早到晚都迷路,某一个凌晨小伙伴还看到卷帘门上的鬼魅涂鸦。

巴塞罗那
巴塞罗那
图/贴纸游戏

圣卡特琳娜市场
图/圣卡特琳娜市场

两三次路过巴塞罗那圣埃乌利亚主教座堂(Catedral de Santa Eulalia de Barcelona),好吧,那就进去吧。“教堂”背后在装修,道路被拦截,绕到另一面发现这里不是教堂,是巴塞罗那历史博物馆(Museu d’Història de Barcelona, MUHBA)。一栋历史并不长的哥特建筑,穿出去是弗雷德里克·马雷博物馆(Museu Frederic Marès)。在羊肠小道里被教堂排水管道流出的水滴到头。巴塞罗那教堂在阳光下闪着光辉,从弗雷德里克·马雷博物馆旁的咖啡店Cafè d’Estiu望出去,尖顶如有神迹。

主教座堂
主教座堂
主教座堂
图/巴塞罗那圣埃乌利亚主教座堂

漫无目瞎逛。等着夜幕降临,好朝拜哥特王子Nick Cave(Nick Cave演出回顾)。有一群会人像苔藓一样趴在舞台边缘,跪在走廊上,随着Nick Cave的歌唱和走动呼喊尖叫。然而这场在红色帷幕下进行的邪教庆典并不是云集最多哥特的演出。整个西班牙行将在Blixa Bargeld的乐队Einstürzende Neubauten演出中结束。我们被画着浓妆盛装出席的精致哥特包围,全部黑衣说德语。背着Merge包的我就像走错了路。

至此我们还没想到,整个行程都将与哥特这个词有关。Nick Cave演出后的第二天是国际哥特日。在哥特们欢度佳节的日子里,我们说巧不巧地来到中世纪古城赫罗纳(Girona)。

如果说巴塞罗只有哥特区特别哥特,那么赫罗纳就是整个古城都特别哥特。埃菲尔铁塔设计团队设计的红杆桥(The Palanques Vermelles Bridge)是其中的点缀。沿着河边最醒目的教堂La Basílica de Sant Feliu是14世纪的哥特建筑,摩尔人的阿拉伯浴室往前走,过个小溪看到加泰罗尼亚罗马博物馆(Agència Catalona del Patrimoni Cultural)是早期罗马风,早在1038年就存在的赫罗纳教堂(Catadral de Girona)就在浴室对面,加泰罗尼亚哥特风格代表,融合哥特和罗马风格,规模在无支柱教堂建筑中仅次于梵蒂冈圣彼得大教堂。规模和历史都是加泰罗尼亚首屈一指。我们开启找门模式,绕着教堂来了一圈。这里感受不到明亮和神圣。一个女巫悬挂在教堂正门口,长长的舌头从台阶顶端拖到近乎地面,白天看到都不由汗毛一震。教堂内昏暗阴森,雕像和棺木雕像都令人紧张。你可以感受到赫罗纳旅游局在极力调和气氛,阿拉伯浴室的宣传册上用卡通形象展现摩尔人洗澡社交的过程,赫罗纳教堂作为当地最知名景点,入口处贩卖着给小孩玩的无脑玩具。在当地的旅游纪念品商店里,你可以找到当地的吉祥物都以卡通形象温馨示人:苍蝇、长着翅膀的那种飞龙(飞蜥蜴)、悬挂在杆子上表演杂技的人。这里没有巴塞罗那吉祥物蜥蜴,但是有加泰罗尼亚吉祥的脱裤子拉屎士兵小人,还有普约尔版。甚至有墨绿色的酒——如同女巫配的药水。无论如何瞪大眼睛微笑,苍蝇、蜥蜴这类都不是中国传统意义上的吉祥物,苍蝇这东西无论如何可爱不起来。视一个怪异的姿势为吉祥物在中国文化里也是不存在的。赫罗纳的大街上,还有专人控制悬挂着的人玩偶,为其准点更换姿势。零零碎碎看到点这众多吉祥事物的寓意和“用法”,对其中的典故传说不甚了解,希望有懂得加泰罗尼亚风俗的大拿可以科普。赫罗纳把神秘作为古城标志元素之一,在官方APP上,神秘是其一大特色,告诉游客,穿过曲折的小道,在街头随便闲逛可以发现诡异的或者中世纪暗黑势力的雕塑。犹太街道狭窄得仅能通过一人,正午阳光直射的时候都无法充分投入小巷,昏暗并搭配各种奇怪的中世纪雕塑,时不时会撞见鬼。

犹太纪念馆里记录着犹太人在赫罗纳从壮大到被屠杀的过程。犹太人从这里离开,长长的葬礼运送退伍将尸体运送到巴塞罗那的蒙锥克山一带埋葬。

截图
截图
截图
图/赫罗纳官方旅游APP关于神秘主题的部分截图

红杆桥
图/红杆桥

阿拉伯浴室
图/阿拉伯浴室

女巫
图/赫罗纳教堂门口悬挂的女巫

苍蝇
图/赫罗纳吉祥物:苍蝇、抱住柱子的狮子

普约尔
图/加泰罗尼亚吉祥物:拉屎的普约尔

倒吊男
图/加泰罗尼亚吉祥物:悬挂着的男人

飞龙
图/加泰罗尼亚吉祥物:“飞龙”

雕塑
雕塑
雕塑
雕塑
图/很喜感的赫罗纳历史遗迹

壁画
壁画
图/教堂里瑰宝

同步附图参考巴塞罗那阿玛特耶之家里客厅的猫头鹰。据说也是吉利的。总之是他们对吉祥之物的定义和中国人很不一样。

阿玛特耶
图/阿玛特耶之家客厅的猫头鹰雕塑

阿玛特耶
图/阿玛特耶门口的雕塑

赫罗纳的郊外到了晚上同样会弥漫着更恐怖的气氛。这里找不到西班牙人,多是拉美地区移民,营业得最晚的餐馆是智利移民的餐馆,室内挂着国旗,供应着拉美特色食物。

经历过中世纪的巴塞罗那哥特区,以及在中世纪比巴塞罗那地位更高的赫罗纳古城哥特区域的景象和那些被圈起来的作为巴塞罗那标志性景点的高迪建筑截然不同。这一路看到的是另一个加泰罗尼亚。高迪变得像一只失去功用的被囚禁的鸟。即便是部分区域仍在使用的米拉公寓,屋顶上密密麻麻的游人也告诫着住客,高迪一部分设计心思已被掏空。而高迪徒弟拉斐尔·玛索(Rafael Maso,1911-1924)在赫罗纳却是很自由。药店、银行、红酒店、纪念故居……都在使用中,都没有游客。

赫罗纳
图/玛索公寓


图/Casa Cots,外立面示意这是红酒店

Casa Teixidor
图/Casa Teixidor (La Punxa)

Farinera Teixidor
图/Casa Teixidor街对过的Farinera Teixidor

离开赫罗纳之后有一段神秘的经历。我们在卡达克斯(Cadaqués)的时候路过一个教堂。先是教堂墓地具有达利风格的奇形墓碑吸引了我,隔着铁门驻足了一会儿。当我们走到教堂门前,发现教堂里乌鸦呼啸着旋转飞翔,发出尖叫。教堂外的基督上架和达利剧院博物馆有一款很类似。我坐在这个铁架子对面,和小伙伴擦肩而过。我们三个人在卡达克斯这一片高地等那位电话打不通的朋友等到天黑,都没看到人从这个四岔口走过。我们选了一条比较陡的幽暗小道返回,在路口墙角上站着一只隐藏在黑暗中只能看到发光双眼的黑猫,一动不动看着我们。而整条路上都没有其他行人。

十字架
图/铁质十字架

当我们在旅店遇到小伙伴,她说她也看到了那只黑猫,于是没有考虑路远路近的问题,直接走了旁边的大路。为了压惊,我们在TripAdvisor上搜到一家招牌看上去是只黑猫的饭店。从教堂附近岔路寻寻觅觅往上,找到了这家饭店。这家店英国老公负责挑选音乐,西班牙老婆掌厨,听着Nina Simone,加上当地美酒和店老板热情招待,美味无比。老板一眼看出我们是中国人,他说我们是多年来第二批来访的中国人,可见这地方亚洲人是有多稀缺。

但当我们离开的时候老板告诉我们,招牌上的是蓝猫,不是黑猫。次日白天不死心,再次去往教堂,黑猫和乌鸦都不见了。倒是正好遇到葬礼,昨日锁着大门的墓地洞开,进去看了一眼不认识的异国他乡亡灵。

猫
图/猫餐馆

还有另一个墓地故事。在去菲格拉斯(Figueres)开启达利之旅之前,我们特意坐着慢车先去了一下西班牙和法国交接之地Portbou。差点坐过站,而下一站终点站就在法国了。

Portbou是一个极为荒凉、破败的小村庄。或许因为偷渡客历来很多,出站的时候史无前例地检查了护照。城市里没有任何新建筑。为了纪念本雅明树立起来的一系列纪念牌也倒的倒,歪的歪,个别建筑已被圈起来推倒。这地方虽然也有海,丝毫不见浪漫,风大得惊人,风最大的地方就是传说中本雅明自杀的悬崖旁。这里的风完全可以将一个人直接吹到悬崖下面去,根本不用跳。

本雅明遗迹
本雅明遗迹
图/走破败路线的本雅明遗迹

而这个在地面上看不出什么端倪的纪念碑是我见过的最低调、最杰出的纪念碑。它穿过悬崖深深插向大海,最下方只有一块刻着本雅明名言的玻璃相隔。步行向下时有一种跳下去的冲动,通过建筑本身的结构,模拟出一个人跳崖自杀前的心情、所见景象和感受。而转身回头,飘落下来的黄花点缀在建筑之上,宛若坟头献花。

悬崖
图/本雅明坠崖的地方,不起风的时候还是有点美的,起风的时候阴森可怕

本雅明纪念碑
本雅明纪念碑
图/上书:Schwerer ist es, das Gedächtnis der Namenlosen zu ehren als das der Berühmten.Dem Gedächtnis der Namenlosen ist die historische Konstruktion geweiht.Walter Benjamin, G.S. I, 1241
纪念无名者比纪念知名者更困难。历史的构建是献给对无名者的记忆。——《历史哲学论纲》

本雅明纪念碑
本雅明纪念碑
图/本雅明纪念碑

虽然本雅明死因至今是个一团,一个说法是本雅明因为身体原因在Portbou医院就医耽搁了撤离,在即将被抓获的时候,迫于无奈在Portbou跳崖自杀。由于尸骨无存,除此以外还有诸多其它说法。但抛开这些历史故事,以色列艺术家Dani Karavan的纪念碑让人们多了一个悼念本雅明的地方,而本雅明的墓就在旁边的Portbou公墓之中。这个墓是个“假”墓,和墓园里的所有墓都不同,只是一块石头,没有存在棺材的迹象,尸体并不在这里。其性质也似一个纪念碑。

墓园外
图/墓园外

本雅明
图/本雅明之墓

在我们逗留的那段时间,不时有人前来瞻仰,也是令人欣慰。

跟着达利度假——Púbol、菲格拉斯、卡达克斯

会玩会享受莫过于富二代达利。想要在加泰罗尼亚找躺尸休憩之地,相信达利不会错。达利的故居目前全部由达利基金会管理,包括四个点:位于Púbol的城堡,位于菲格拉斯的达利博物馆和达利珠宝博物馆,以及位于Port Lligat(Portlligat)的达利故居。你可以在官网查到票价和路线。

Púbol靠近赫罗纳,是一个很小的村子,城堡对面有两家纪念品商店,一家口味超赞的餐馆,城堡背后有一座被达利实际“控制”,转化为私人礼拜堂的教堂,除此之外就是少量民宅和大片麦田。没通铁路也没通公交,对于开卡迪拉克的达利来说,这是一个可以很快到达赫罗纳或者巴塞罗那同时又不会有过多闲杂人等往来的隐蔽场所。

Púbol
图/Púbol的麦田风光,对面就是达利古堡和教堂

Púbol
图/达利古堡之外

达利古堡
图/入口处洋溢着爱的墙壁

达利买下这座古堡顺便就继承了爵位,一举满足他对城堡、教堂、爵位的喜爱,古堡天井枪毙上雕刻有古堡徽章,古堡里还有他临摹的家族徽章图样,可能也是想重新设计一番。终于,1982年,胡安·卡洛斯皇帝授予达利爵士头衔(Marqués de Dalí de Púbol)。1968年,达利买下古堡的另一大目的是送给心上人加拉。刚开始加拉还是他情人的时候,共筑爱巢之意意境很强烈。加拉去世后,达利痛不欲生难以忍受,从Port Lligat故居搬到此地居住。而这里是加拉去世的地方,加拉的墓地至今还在此地。这么一来古堡里面全面展现的就是达利和加拉的爱情。你看花园里隐秘的水池,看着那么多瓦格纳头像,好像听到音乐声,而两位神灵分别捂着胸口和下方要害位置的姿势有着强烈的性暗示。说他们在这个被树丛隔离得简直像一间间包房一样的花园里没有交欢,谁信。

水池
图/达利城堡花园里的水池

花园
图/达利城堡花园里随处隐藏着他的代表作空间大象的早期模型

达利古堡
图/随处可见这样的小心思

古堡室内更有超大红色床,放置着日本女学生装并有多重镜子反射的超豪华浴室。地下室充满SM气氛,还有只也曾出现在他作品中的神秘长颈鹿(在菲格拉斯博物馆可以看到)。

另一个地点菲格拉斯是达利的出生地。达利剧院博物馆和在同一栋楼的达利珠宝博物馆由达利亲自构思设计,是达利献给故乡最好的礼物。如今成千上万的游客从巴塞罗那到菲格拉斯一日游,无不是蜻蜓点水般路过一下剧院博物馆。

然而剧院博物馆连同珠宝博物馆看足一天8小时都只是刚刚看完。剧院博物馆内部结构仿教堂而来,作品摆设也很有讲究。其神秘感和宗教感是不亲临现场无法感受到的。去年达利基金会在上海K11举办的达利展复制了博物馆和达利故居中的一些物件,就不说复制粗糙变形,浓浓山寨感了,原本的空间感也是无法通过临时展览表现出来的。美女变肥婆的感觉。把达利故居隐含着蛇的隐喻的阳具形状游泳池简化一下搬到大街上也是很拼的。性暗示顿时被蒙上了灰尘。

达利剧院博物馆
图/达利剧院博物馆外立面

我就不重复翻拍达利的画作了,并无意义。只拍一些实景。他去世前遗留下来的所有作品都交给达利基金会管理。除了塞的满满当当的剧院博物馆,应该还有一些作品藏在仓库之中。习作、雕塑,以及个人用品更是大量存在基金会手中。Portlligat的画室、卧室等等本身就是达利留下来的宝库。顺手拍一点特别的作品,以便和上海的达利展进行对比。剧院博物馆的门票比上海达利展门票原价还便宜。我也是无力吐槽。

达利剧院博物馆
达利剧院博物馆
达利剧院博物馆
达利剧院博物馆
达利剧院博物馆
达利剧院博物馆
图/达利剧院博物馆内部

达利珠宝博物馆
图/达利珠宝博物馆内窥视着参观者的达利

菲格拉斯很小,两个火车站,达利剧院博物馆,一个大广场和两旁两条大道,从一头走到另一头不出30分钟。达利是这里的符号,菲格拉斯街头有一些达利的装置。Airbnb公寓可以看见剧院博物馆,也是达利主题,悬挂着达利的作品,墙壁上钉着两枚达利的蛋。

菲格拉斯
图/住处天井

需要过了剧院博物馆往西出环城公路,才可以看到菲格拉斯历史古城的一面。比如现在城墙化身为市民健步道的城堡:Castell de Sant Ferran。

Castell de Sant Ferran
Castell de Sant Ferran
Castell de Sant Ferran
Castell de Sant Ferran
图/Castell de Sant Ferran

达利这位超级懂享受的人,并没有长期居住在位于山野间的菲格拉斯,驱车可以快速到达的卡达克斯成为了他安置豪宅的地方。卡达克斯靠近法国,是加泰罗尼亚最佳海岸线Costa Brava的代表之一,一直是文人墨客热衷的度假胜地。菲格拉斯到卡达克斯之间由于有山路,至今每日只有两班巴士,没有铁路。每年来的都是自驾人士,主湾一大片海域被各种度假酒店占据。而达利一个人占据了卡达克斯主城北面一整个小海湾,即小村庄Portlligat最佳瞭望位置。在达利的推动下,卡达克斯更成了热门的社交场所。达利故居纪念品商店里的老照片展示了达利在卡达克斯的日常。

达利故居
图/达利这姿势,不需解释,就是那么自恋

达利故居
图/洛尔卡追达利追到卡达克斯。他们坐着的地方如今为洛尔卡竖起了雕塑

洛尔卡雕塑
图/洛尔卡雕塑

达利故居
图/卡达克斯主干道上潜水点旁边的达利故居指示标记

卡达克斯
图/通往达利故居的山路,这条路的尽头就是那座神秘教堂

达利故居
图/单看外表还不算模型的达利故居

达利故居
达利故居
达利故居
达利故居
图/蛋在达利作品中反复出现

达利故居
达利故居
达利故居

达利故居
图/这些干花都是达利从海边采摘而来

达利故居
图/这两把椅子的位置也是参考当年达利常坐位置摆放,在2015年威尼斯双年展西班牙馆里有段视频放到这里

达利故居
图/故居里的维拉斯凯兹画像

达利故居
图/故居里的海边特色维拉斯凯兹祭坛,达利视维拉斯凯兹为偶像,崇拜他并模仿他的胡子,这些爱可以在故居里找到“证据”

达利故居
图/书架上的天鹅标本,天鹅也是达利惯用意象,背景是卡达克斯教堂

相传达利是到了卡达克斯之后才发现了艺术的奥义。可以作为证据的是达利作品里出现过许多次卡达克斯的风光。过去一直以为超现实的达利天马行空,来卡达克斯一看才发现他反复干的一件事情是临摹真实场景,然后用超现实的方式将其组织在一起。达利剧院博物馆的展品显示出,达利曾经画过大量卡达克斯的海边苔藓和石头,他将石头摆出一个造型然后临摹,而非直接凭空绘制。看上去和莱昂纳多·达·芬奇画鸡蛋的故事多少有些相似。达利故居里室内外都有画室,让他可以全天候捕捉来自各个方向的充足阳光,玩弄镜子游戏,宽阔的私家高地让他有足够的空间和自由可以随意搭建模型。

达利
图/卡达克斯主广场上的达利雕塑

卡达克斯
卡达克斯
卡达克斯
卡达克斯
卡达克斯
图/卡达克斯海岸线风景

Hotel Sol Ixent附近的风景还有一种末世的感觉。

卡达克斯
卡达克斯
卡达克斯
卡达克斯

也并不是所有人都享受卡达克斯的海鲜和海景。卡达克斯有个奇特的飓风Tramuntana,卡尔克斯就曾撰小说《山魔》(Tramuntana,收录于《梦中的欢快葬礼和十二个一向故事》,1928)间接痛诉卡达克斯的风太大太妖孽,他被困在山上的房间内无法出门。

* * *

附完整行程

2015.5.21-6.1,共11天:

5-21 四
**上海**
浦东机场出发
**莫斯科**
莫斯科谢列梅捷沃国际机场
**巴塞罗那**
巴塞罗那机场
巴塞罗那大学
Shanti Gelato 冰激淋
圣卡特琳娜市场(Mercat de Santa Caterina)
巴塞罗那历史博物馆(Museu d’Història de Barcelona, MUHBA)1943 哥特风格
弗雷德里克·马雷博物馆(Museu Frederic Marès)
Cafè d’Estiu
巴塞罗那圣埃乌利亚主教座堂(Catedral de Santa Eulalia de Barcelona) 哥特区
Parc del Fòrum,Nick Cave演出

5-22 五 国际哥特日
**巴塞罗那 Barcelona**
巴塞罗那凯旋门
巴塞罗那火车站(Barcelona-Sants)
**赫罗纳 Girona**
赫罗纳火车站
红杆桥(The Palanques Vermelles Bridge)
Rocambolesc 冰激淋店
阿拉伯浴室(Banys Àrabs, Els Banys Àrabs de Girona)
La Basílica de Sant Feliu 14世纪哥特
加泰罗尼亚博物馆(Agència Catalona del Patrimoni Cultural – Sant Pere de Galligants, Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona)早期罗马风格
赫罗纳教堂(Catadral de Girona)加泰罗尼亚哥特,无支柱教堂建筑中规模仅次于梵蒂冈圣彼得大教堂,1038-
犹太纪念馆(Museu d’História de la Ciutat, Museu d’Història dels Jueus)
The Collegiate Church of Sant Feliu
Sant Pere de Galligants
Fundacio Rafael Maso, Casa Masó, Reforma Casa Masó 官网
Plaça de la Independència 广场
赫罗纳大学
Farmacia Masó Puig 药店 1908 官网
Casa Cots 红酒店
Ruta de la Pedra 石头之路,上围墙口
Muralles 交错口
Torre de Sant Domènec 塔楼
banc de Terrassa a Girona 1920 Xavier Montsalvatge I Bassols, music i compositor 银行 官网
casa colomer 1927-1928 官网
Casa Corominas 1927-1928 官网 x
Casa de Cultura 文化中心
Bloc Lluís Batlle x 1908-1910 官网
Casa Gispert – Saüch 路口 1912-1923 官网
Casa Teixidor (La Punxa) 尖顶 官网 1922
Farinera Teixidor 白房子 官网 1910-1911
Records de Girona 纪念品商店 官网
Enrique Tomas 火腿店 官网

5-23 六
**赫罗纳 Girona**
赫罗纳汽车站
**Flaçà**
Flaçà汽车站
**Púbol**
达利Púbol城堡(Gala Dalí Castle in Púbol, Casa-Museu Castell Gala Dalí de Púbol)
Restaurant Can Bosch S.C. púbol
**Flaçà**
Flaçà火车站
**Portbou**
Portbou火车站
本雅明纪念碑
本雅明墓地
**菲格拉斯 Figueres**
菲格拉斯火车站
Cal Music Taverna Figueres,官网

5-24 日
**菲格拉斯 Figueres**
Gibert I Filles Porterías Sl
达利剧院博物馆(Dalí Theatre-Museum, Teatre-Museu Dalí Figueres)
Dalí Joies
Lizarran Figueres
Castell de Sant Ferran
Museo del Juguete de Cataluña

5-25 一
**卡达克斯 Cadaqués**
Talla Restaurante
Costa Brava
Hotel Sol Ixent
Restaurante El Gato Azul
Hotel Ilane Petit

5-26 二
**Portlligat**
达利故居(Salvador Dalí House-Museum Portlligat)
**卡达克斯 Cadaqués**
卡达克斯教堂
**菲格拉斯 Figueres**
菲格拉斯火车站
**巴塞罗那**
MACBA
CCCB,Sebald Variations
Dead Moon Records
Discos Paradiso
Poble Espanyol
Tablao de Carmen

5-27 三
**巴塞罗那**
米拉之家(La Pedrera)
巴特罗之家(Casa Batlló)
阿玛特耶(Casa Amatller)
加泰罗尼亚广场
Discos Castelló
Revólver Records
Daily Records SL
Discos Impacto
Fòrum 春声音乐节(Primavera Sound)

5-28 四
Fòrum 春声音乐节(Primavera Sound)

5-29 五
Fòrum 春声音乐节(Primavera Sound)

5-30 六
古埃尔公园(Park Güell)
Fòrum 春声音乐节(Primavera Sound)
国王杯决赛(巴塞罗那对毕尔巴鄂)

5-31 日
巴塞罗那
莫斯科
上海

附录的附录——餐馆

赫罗纳也有甜蜜的一面,或许西班牙没有一个地方的人不懂得享受,唯有美食无法辜负。连续多年在米其林餐馆榜单上排名不是第一就是第二的西班牙三兄弟就来自赫罗纳,Jordi Roca模仿罗尔德·达尔(Roald Dahl)巧克力工厂造型设计的冰激淋店就在赫罗纳的古城里。吃不起他们的米其林餐馆,吃个冰激淋还是可以的。

冰激淋
冰激淋
图/Rocambolesc冰激淋店

当我们从达利剧院博物馆出来饥肠辘辘的时候,是Lizarran Figueres的Tapas拯救了我们。出来一款吃一款,撑得不要不要的。尤其是那特色的苹果酒,一开开关远远地一线射出来,特别爽。路过就来一杯。

Lizarran Figueres
图/Lizarran Figueres的酒

对了。玩具博物馆(就是这头牛)旁边有开到落日的冰激淋店。

玩具博物馆
图/阳台外的牛

菲格拉斯还有一家当地人最爱餐馆Cal Music Taverna Figueres可以推荐。推荐这家因为营业到晚上11点半,直到深夜里面都熙熙攘攘坐满人。对不懂西班牙语的人来说点菜非常困难,我们一度搞混Bar和正餐的菜谱。点菜技能就是直接找厨师问特色烹饪是啥。

卡达克斯作为旅游度假之地,餐馆密布。我们在南侧一扇蓝色旁边找到了家法国海鲜料理。吸引人的是蒸汽朋克风格的内饰和章鱼。这家店叫Talla Restaurante。

蓝色大门
图/蓝色大门

Talla Restaurante
Talla Restaurante
图/Talla Restaurante的装饰

对了。不要忘记卡达克斯的蓝猫店。

猫餐馆
图/猫餐馆的墙壁满满都是爱猫明星

一般来说巴塞罗那这种大都市的餐馆是最难吃的。吃到一顿德国人的火腿三明治,是我在西班牙吃过最难吃的,要吐了。路过一家日本寿司店居然人满为患,令人忧伤。考虑到加泰罗尼亚靠海人民也爱吃生鱼,或许和日本人的口味达成某种共识?感觉好餐馆也是诸如赫罗纳的Roca三兄弟跑来拓展分店,毕竟是加泰罗尼亚经济最强的地方。在位于蒙锥克山上西班牙村里的Tablao de Carmen吃了一顿Tapas,纯粹为看弗拉门戈演出。当时感觉不比塞维利亚酒吧里的演出差。但只是罗列了一下该有的一些常规技能,说不上摄人心魄。一直误以为必须去南部看弗拉门戈,谁能料到超棒的一次弗拉门戈演出体验是在三天后的巴塞罗那春声音乐节上。来自加的斯的女歌手也是可以北上演出的嘛。

Tablao de Carmen
图/Tablao de Carmen的演出

因为物价便宜,住得靠近市集,巴塞罗那最棒的早餐还是小伙伴亲自买来食材做的。牛油果随便吃模式开启。

巴塞罗那
图/爱心早餐

最后一提达利古堡旁边那家餐厅。都不需要写名字,因为Púbol并没有第二家店靠在古堡旁边。这家店最令人惊讶的不是蜗牛的味道,而是餐布上印着二维码。我们开玩笑地说,我们这个数字时代留不下什么艺术品,一切都是速朽的,需要不断复制才得以延续永生。新时代的艺术比如电影,才多少年就需要不断修复,而古代譬如石雕之类的艺术形式,倒是很不容易损毁。要说我们这个时代能留给后人的,大概就是到处印刷的二维码了。

Púbol
图/餐布上的二维码,机器刺绣

最后的最后,我们当然还和当地人聊了聊加泰罗尼亚独立的事。风口浪尖。小哥回答到,因为我们和马德里完全不一样,不是吗。

菲格拉斯

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